Este
verano en las zonas de marcha playeras, se han producido la
mayor concentración de coches "molones" que se
recuerdan. Ese Opel Astra con alerón espectacular, o el VW
Golf con un kit de impresión, Renault Clio aparentando un 5
Turbo y los BMW de impresión, sin hablar de los Porche,
Mitsubishi y Ferraris que lo hacen por si solos, sin aditivos.
Seguramente os
preguntareis que de donde sacan esos "carros", que
hay que hacer para tenerlo así y que con esos coches se debe
volar por la carretera, pero ¿por qué los coches de Rally
no son así?.
Bien, pues con este
artículo quiero explicaros las diferencias e igualdades que
existen entre preparar el coche espectaculármente (tuning)
con el que también se puede ir deprisa y tener un coche rápido
o de competición.
Tuning:
La
preparación consiste principalmente en lo que se vé, lo que
conlleva muchas veces en tocar lo que no se vé. Me explico,
lo principal es encontrar un Kit de alerones, spolier y
faldones que ya esté echo y que pueda amoldarse a nuestro
modelo. Sobre esto hay catálogos que lo detallan (Rally
Manzaneres, Salva, IRESA, etc.). Luego hay que buscar una
llantas espectaculares de 15" para arriba (OZ, BBS,
Targa, etc.). Esto lleva un cambio de suspensiones deportivas
para que no se rocen con la carrocería y de muelles para
rebajar la distancia al suelo, al igual que en competición (Blinsten,
Selex, Koni, etc.) y pintar las pinzas de frenos de un color
llamativo como rojo o amatillo. A continuación cambiar el último
tramo del tubo de escape para terminar en unas toberas lo más
gordas posible y que suene bien.
Con esto casi tenemos
el coche "makeao" para salir a la calle. Luego
quedan retoques en el interior, con un volante deportivo,
pomo de palanca de cambios de aluminio, pedalier de aleación
de aluminio (Momo, Sparco, etc.), e incluso salpicadero, con
relojes de fondo blanco. También se pueden ahumar lo
cristales, teniendo en cuenta que legalmente no se pueden
ahumar el delantero ni los del piloto y copiloto (Laminauto,
Arevalillo, etc.).
Para terminar,
imprescindible un buen equipo de sonido (radio con CD,
ecualizador, etapas de potencia, etc) con altavoces potentes
(Pioneer, Alpine, JBL, Kenwood, etc.).
Por último un lavado
impecable y encerado a mano, ponerse guapo y a dar una vuelta.
Competición:
La preparación para
la competición, en algunos casos como los campeonatos de
marcas, fórmulas o challenge, (Renault, Seat, Citroën, etc.)
vienen equipados con un kit de la propia marca, pero si lo
queremos hacer nosotros, los componentes son los mismos.
Empezamos por la parte
mecánica. Independientemente de si le ponemos chip de
inyección, los cambios en el motor suelen venir por: filtro
de aire de competición (KN), sinenblock de sujeción del
motor, colectores y tubo de escape de aluminio, opcionalmente
cambiar las bujías por unas de tres electrodos, que soporten
mayor temperatura de trabajo (Bosch, Champion, etc.). En el
sistema de frenos se cambian las pastillas por unas de
composición más blanda (Necto, Valeo, etc.) los discos por
unos taladrados, o incluso por unos cerámicos, el líquido
de frenos por uno más denso y que aguante mejor las altas
presiones y temperaturas, así como los latiguillos de las
pinzas por unos metálicos. Llantas de aluminio dimensionadas
para el tipo de neumático que vá a utilizar: slick, rallado,
agua, tierra, barro, nieve, nieve-tacos, etc. Para sujetar el
coche al suelo una barras estabilizadores más gruesas,
amortiguadores de gas duros, y muelles rabajados y más
gruesos (Blinsten, Selex, Koni, etc.). También se puede
cambiar el recorrido de la cremallera de la dirección para
hacerla más directa, si el reglamento lo permite, así como
la incorporación de un autoblocante de tracción para
eliminar las perdidas de tracción en las salidas de curva.
Exteriormente, si se
va a conducir de noche, una parrilla de 4, 6 u 8 faros.
conectada a una batería suplementaria. Son obligatorios unos
anclajes de portones, para el capot delantero y porton
trasero, para que no se abran en caso de accidente. Si se
conduce en tierra, eliminar faldones delanteros excesivamente
bajos y colocar unos guardabarros en los arcos de las ruedas
delanteras y traseras, así como unos pequeños a mitad de
paso de ruedas para evitar el rebote de las piedras. Tanto si
es asfalto como tierra se recomienda un cubre-carter de
aluminio para evitar posibles incidentes y evitar una
avalancha de agua en los pasos de riachuelos o charcos.
Interiormente,
volante de cuero de 2 o 3 radios (Momo, Luisi, etc.) con su
respectivo cono, pedalier de aleación de aluminio (Sparco,
etc.). Para el copiloto, una base inclinada en los pies para
sujetarse bien, y un "terratrip", para calcular
tiempos, distancias, combustible, etc, bolsas para los cascos,
carpetas y documentación, y una luz desde el techo para las
lecturas nocturnas. Eliminar todo el material que sobre, (si
lo permite el reglamento) tapicería, cubre-puertas,
aislamientos, asientos traseros, etc. Y colocar un enganche
de hierro para la rueda de recambio.
Para cumplir el
reglamento, unas barras antivuelco, contacorrientes externo e
internos, cinturones tipo "arnes" de 4 o 6 anclajes
en asientos tipo "baquet" (Sparco, Recaro, Momo,
etc.), como una anilla fijada a la carrocería para su
remolque, tanto delante como detrás del vehículo, y un
extintor.
Como podeis comprobar
las diferencias son sustanciales, y no es lo mismo ir "fardando"
que ir rápido. Cada uno que elija lo que más le guste, y su
bolsillo le permita.
Saludos
Alberto Lorenzo
P.D.: Las ventajas
e inconvenientes que cada uno los saque.
